Laugavegur : le trek incontournable - Trek Laugavegur - Trek Islande - Randonnée Islande

L’aventure commence par un vol vers l’Islande, ce territoire brut où la nature domine. À l’arrivée, un transfert nous mène jusqu’à Reykjavík, capitale vivante et contrastée, posée entre mer et montagnes. Le reste de la journée est libre, l’occasion de flâner dans les rues animées, de s’imprégner des ambiances nordiques ou simplement de ralentir avant le départ. Nuit en ville. Repas libres.

Le bus s’élance vers l’intérieur des terres, longe les flancs du volcan Hekla et traverse des champs de lave et de cendres, vestiges d’éruptions qui ont enseveli des fermes entières. Le paysage est noir, brut, presque lunaire. Puis, comme une respiration, les prairies sauvages de Dómadalur apportent une touche de vert avant l’arrivée à Landmannalaugar. Ce site est bien plus qu’un point de départ : c’est une entrée en matière, une immersion dans l’un des plus beaux territoires de trekking au monde. Ici, la roche se fait palette : obsidienne, basalte, rhyolite, tuf… chaque pas est une leçon de géologie à ciel ouvert. L’après-midi, on part pour une première randonnée dans le massif coloré, façonné par la géothermie, histoire de se mettre dans l'élément. Le sol fume, les reliefs vibrent, les randonnées à venir se précisent. En fin de journée, repos du corps dans les eaux chaudes de la piscine naturelle, là où une rivière volcanique rencontre une rivière glacée. Une première soirée sous les lumières dorées du jour permanent. Nuit à Landmannalaugar.

On quitte Landmannalaugar pour s’élancer sur les pistes du mythique Laugavegur, l’un des plus beaux treks de la planète. Le sentier serpente entre coulées de lave figées, petits canyons et sources souffrées. Peu à peu, on prend de l’altitude. Les montagnes se parent de teintes improbables, sculptées par la géothermie : ocres, verts, gris, rouges. Le sol frémit, les couleurs vibrent. C’est la journée la plus ascendante du parcours, mais la montée est progressive, presque douce mais avec quelques passages où la déclivité est forte. On passe de 650 à 1?100 mètres, jusqu’au plateau de Hrafntinnusker, au plus haut du massif de Torfajökull. Ce stratovolcan coiffé d’un glacier s’est effondré en une immense caldeira, invisible à l’œil nu mais omniprésente dans le relief. On marche sur une mémoire volcanique, entre obsidienne noire et vapeurs souterraines. Le soir, le refuge posé là-haut, on passe la soirée au repos. Nuit à Hrafntinnusker.

Quittons les hauteurs de Hrafntinnusker pour plonger dans les ravines de Jökultungur, parsemées de sources chaudes et de couleurs improbables. Des taches jaunes, rouges, vertes éclatent dans ce décor austère, comme des éclats de vie dans la roche. Le sentier descend doucement, les plateaux du Torfajökull s’éloignent, et les reliefs changent de ton. À l’horizon, les calottes blanches du Mýrdalsjökull et de l’Eyjafjallajökull apparaissent, posées sur les sommets, quand on le voit pour la première fois, cela ne laisse pas inchangé. Le vert revient, les formes s’adoucissent. Puis surgit Alftavatn, le «?lac des cygnes?», posé là comme une pause dans l’itinérance. L’endroit est paisible, presque silencieux, baigné d’une lumière douce. On traverse ensuite la vallée de Hvanngil, la «?gorge de l’angélique?», qui marque la frontière entre cette zone végétale et le désert minéral de Mælifellssandur. Nuit à Hvanngil.

Le désert noir, entre cendres et glaces par un sentier longe le cône volcanique de Stórasúla, le «?grand pilier?», avant de s’élancer dans l’immensité noire du Mælifellssandur. Le paysage bascule. Plus rien ne ressemble à rien. On marche sur des sables volcaniques, nés des colères du Katla, ce volcan tapi sous la calotte du Mýrdalsjökull. Coulées de boue, retombées pyroclastiques, failles magmatiques… le sol raconte une histoire de feu et de glace. On avance, le regard s’égare dans ces horizons qui s'étirent. Puis, au loin, le glacier apparaît. Une calotte blanche de 600 kilomètres carrés. On longe ses abords, frôle ses cascades, avant de rejoindre la vallée de la Fremri-Emstruá. Le refuge d’Emstrur nous attend, posé au bord du canyon de la Markarfljót, entaille vertigineuse de plus de 200 mètres dans les anciennes coulées de lave. Nuit à Emstrur.

Dernière descente, dernier souffle. On quitte Emstrur en longeant le ravin de la Fremri-Emstruá, puis la vallée du fleuve Markarfljót. Peu à peu, la roche cède la place à la vie. Les premiers bouleaux nains apparaissent, discrets mais tenaces, annonçant l’entrée dans les «?bois de Thór?». Thórsmörk est une vallée paisible, presque secrète, cernée par trois volcans dont deux – Eyjafjallajökull et Katla – ont grondé au cours du dernier siècle. Sous leurs calottes glaciaires, les éruptions sous-glaciaires ont façonné des paysages mouvants, faits de boues et de cendres. L’arrivée dans la forêt, après des jours de traversées désertiques, a quelque chose de magique. On ralentit, on respire. L’après-midi, un bus nous ramène à Reykjavík. Le retour à la ville se fait en douceur, comme un atterrissage, tout en transition. Nuit en ville, repas libre.

Dernière journée, libre et ouverte. Reykjavík se dévoile à votre rythme. Déroutante parfois, avec ses larges artères transversales pensées pour les voitures, mais son centre a des airs de vieille Europe, presque de grand village. Tout est à portée de pas : petits musées, cafés, librairies, pubs, boutiques… On flâne, on s’attarde, on se laisse porter. Et pour celles et ceux qui veulent prolonger l’élan, le guide pourra vous conseiller des activités optionnelles : sortie en mer pour observer les baleines, baignade au Blue Lagoon, snorkeling, kayak de mer… ou autre. Repas libres.